Схема подключения сабвуфера: какие провода нужны для установки

Зачем нужен сабвуфер?

Спектр большинства фонограмм наиболее выражен в нижних частотах слышимого диапазона, столь важных для восприятия звука. Так что если вы привыкли слушать качественные записи и предпочитаете «полноценный» звук, вам просто необходим сабвуфер. Сабвуфер — неотъемлемая часть акустики домашнего кинотеатра, необходимая для сценических представлений и особенно почитаемая многими энтузиастами автомобильного звука.

Особенности конструкции

«Официальный» диапазон слышимости для человека составляет от 20 Гц до 20 кГц, но с возрастом пределы меняются и диапазон становится уже, особенно это заметно на более высоких частотах. Длина волны высоких частот короткая, поэтому конусы небольшие, поэтому воспроизвести эти высокие частоты несложно, и с этой задачей легко справится любая акустическая система. Конструкции средне- и высокочастотных компонентов акустических систем давно и успешно разрабатываются и достигли качественного уровня воспроизведения.

Сложнее обстоит дело с надежным воспроизведением частот в диапазоне 20 — 400 Гц, что связано с необходимостью применения больших и тяжелых диффузоров, размер которых определяет высокую механическую жесткость, позволяющую избежать изгиба при Применение больших диффузоров позволяет увеличить сопротивление и сжимаемость воздуха, но в то же время требует применения мощного индуктора, помещаемого в пространство огромного магнита особой формы.

Мощность, подводимая к катушке, может достигать сотен ватт, поэтому необходимо своевременно и эффективно отводить тепло от усилителя и звуковой катушки. Блок питания для такого усилителя требует высокого качества и, как следствие, дорог. Достаточно остро стоят проблемы резонансов и интерференций (наложение прямой и отраженной волн), что также связано с большой длиной волны, сравнимой с размерами бокса и помещения.

Поэтому для низких частот предпочтительнее размещать акустическую систему в отдельном корпусе. При этом конструкция сабвуфера достаточно проста: большой (редко округлый) кубический корпус, низкочастотная головка и мощный усилитель, способный воспроизводить частоты от 20 до 500 Гц.

По поводу сабвуфера можно смело сказать: чем больше диффузор, тем мощнее будет бас. Диффузор расположен внутри корпуса сабвуфера, который, следовательно, тоже будет иметь внушительные размеры.

Глобально сабвуферы можно разделить на активные и пассивные. Активные имеют встроенный кроссовер, усилитель мощности и низкочастотный динамик, а пассивные требуют подключения отдельного усилителя.

Дизайн сабвуфера, как и технология воспроизведения, не претерпел существенных изменений за более чем 70 лет.

Основные характеристики

1. Диапазон частот (Гц). Одна из важнейших характеристик сабвуфера. Диапазон частот можно разделить на несколько октав:

• глубокий бас 20-40 Гц,
• нижняя середина 40-80 Гц,
• высокий бас 80-160 Гц.

Большинство моделей могут похвастаться диапазоном 40-200 Гц, отдельные топовые модели способны воспроизводить частоты от 20 Гц.

2. Частота кроссовера — это частота, на которой кроссовер разделяет спектр. Что это значит? Например, если сабвуфер имеет частоту кроссовера 80 Гц, все компоненты сигнала выше этого значения будут ослаблены и подведены к основным динамикам.

3. Максимальное звуковое давление – это максимальная громкость сабвуфера, проще говоря.

4. Чувствительность (дБ). Чем выше чувствительность громкоговорителя, тем меньше нагрузка на усилитель и выше звуковое давление при той же мощности.

5. Диаметр вуфера.

Конструкция корпуса сабвуфера существенно влияет на его акустические свойства. Существует три основных типа акустического оформления динамической низкочастотной головки сабвуфера, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки: закрытая, фазоинверторная и полосовая.

Закрытые сабвуферы имеют самую простую и эффективную конструкцию.

Преимущества:

• Они не фильтруют звук от излучающей поверхности.
• Обеспечивает глубокий бас
• Они имеют ровную частотную характеристику и малую задержку сигнала.
• Не искажайте звук.

Дефекты:

• Относительно низкий КПД.
• Громоздкий и тяжелый.

Сабвуферы с фазоинвертором имеют отверстие, обычно расположенное сзади. В усилении низких частот главную роль играет акустический резонанс с его резонансной частотой, при которой ноты звучат намного громче других. Иногда это может стать проблемой, когда резонансная частота рассчитана неправильно. Для хорошего сабвуфера с фазоинвертором есть правило: резонансная частота фазоинвертора должна быть не более чем на 33% ниже резонанса динамика в том же корпусе с закрытым фазоинвертором.

Преимущества:

• Они дают более низкие басы (потому что увеличен ход диффузора).
• У них большой объем, поэтому они отлично подходят для больших комнат.
• Относительно высокая эффективность.

Дефекты:

• Сложно настроить.
• Это может привести к значительным искажениям звука.

Сабвуфер с полосовым фильтром сочетает в себе свойства закрытого и фазоинверторного типа и, следовательно, его достоинства и недостатки. Его корпус разделен на две части, одна из которых представляет собой закрытый ящик, а другая — фазоинвертор. Поэтому звуковое давление увеличивается, но диапазон частот уменьшается.

Реже, если не редко, встречается так называемый «лабиринтный» тип акустического оформления сабвуфера, также основанный на принципе акустического резонанса. Сабвуферы этого типа имеют сложную конструкцию, что удорожает их производство.

Преимущества:

• КПД сравним с фазоинверторным типом, выше, чем у закрытого.
• Меньше искажений по сравнению с сабвуфером с фазоинвертором.

Недостаток: высокая стоимость.

Сабвуфер с пассивным излучателем представляет собой довольно оригинальный тип акустического оформления, имеющий в своей конструкции второй излучатель, который не подключается, а выполняет функцию пассивного резонатора.

Преимущества:

• Меньшие габариты по сравнению с закрытым типом.
• Здесь нет ни резонатора, ни других посторонних звуков, как у фазоинверторных сабвуферов.

Дефекты:

• Большая потеря мощности.
• Низкая чувствительность.
• Большая масса пассивного излучателя негативно влияет на передаточную характеристику.

Расположение колонок

Казалось бы, что тут сложного? Колонки компьютера — на столе, колонки телевизора — в шкафу под ним, саб от колонок — в самом шкафу. Сначала может показаться, что все хорошо, но потом оказывается, что музыка из динамиков какая-то приглушенная и размытая, а в кино, в сценах, где все стреляет и взрывается, сабвуфер начинает гудеть и хрипеть вместе с вся мебель. в комнате.

При выборе домашней акустической системы стоит помнить, что звуковые волны — это реальные физические объекты, с которыми вам придется жить в одной комнате. Волны могут трясти мебель и стены, трясти окна и трясти чашки на столе или мягко рассеиваться по комнате, не причиняя вреда окружающим. Все зависит от того, как вы разместите колонки, куда их направить, в какой комнате они стоят и какая в ней мебель.

На столе

Звучащий камертон в воздухе еле слышен, но если его прислонить к столу, он станет отличным резонатором, как гитарная площадка для струны — звук камертона многократно усилится. То же самое произойдет, если вы разместите колонки прямо на столе. Одни только динамики создают гораздо более сильные вибрации, чем крошечный камертон.

Звук распространяется быстрее и лучше по поверхностям, которые тверже воздуха, поэтому слушатель сначала услышит звук из резонатора (он ближе), а через микросекунду из динамиков. Эти сигналы будут накапливаться и приводить к размытой музыке. Также поверхность стола резонирует на определенных частотах (в зависимости от его размера и плотности), искажая АЧХ основного сигнала. И весь этот шлак в обнимку со звоном стаканов и дребезжанием клавиатуры летит прямо в уши слушателю.

Кстати, о слушателе. Обычно он сидит за столом в полуметре от динамиков. Стандартная высота стола 75 см, высота динамиков 20-30 см, то есть для ушей слушателя остается не менее полуметра. Производители рекомендуют размещать динамики так, чтобы точка между твитером и вуфером находилась на уровне ушей. Так, например, контрольные мониторы всегда находятся в студиях звукозаписи. Если колонки расположены намного ниже, а низкочастотники смотрят далеко, то звук будет глухим и слабым, так как идеальная точка прослушивания (так называемая зона наилучшего восприятия) находится где-то за спиной.

Получается, что приходится отвязывать колонки от стола и поднимать их вверх, либо наклонять так, чтобы они были обращены лицом к слушателю. Простой, быстрый и бесплатный способ — использовать стопку книг, но выглядеть это будет обыденно. Если есть время и умение, можно выпилить брусок и уложить несколько слоев виброизолирующей резины для тихого пола, которую можно найти в строительном магазине. Ну или можно просто заказать уже готовые подставки.

На полке, в шкафу или стеллаже

Полочные колонки называются так потому, что их можно поставить на полку, верно? Да конечно можно, но тут важно какой это тип полка. Если это ниша в шкафу или книжной полке, то прежде всего будет тот же эффект, что и со столом. Только хуже, потому что полка больше и вещей, которые будут вибрировать на ней тоже больше.

Во-вторых, такая ниша по конструкции будет напоминать сабвуфер — в небольших закрытых помещениях образуются стоячие волны в низкочастотном диапазоне. Хуже того, если в глухой нише сабвуфер, то получится сабвуфер в сабвуфере, способный раскачать целые подъезды. Наоборот, кому-то покажется, что так лучше: больше баса, значит, сильнее качает? Но этот бас будет гулким, гулким и нечетким. Понятно, что это не тот бас, который хотят слышать соседи, но придется: шкаф или полка не только отлично резонирует, но и передает вибрации на пол и ближайшую стену.

Если колонки стоят на открытой полке, в комоде или в шкафу, здесь нужна виброизоляция — крепление из поролона или резины. Еще лучше, если комод внутри завален бабушкиными шерстяными полотенцами, постельным бельем и носками, они заглушат резонансы мебели. Но это не значит, что все идеально. Смысл:

• Расстояние до стен. Чем ближе вы подходите, тем больше отражений от стен добавится к сигналу, и тем облачнее он будет. Особенно это касается тыловых динамиков с фазоинвертором. Их рекомендуется размещать на расстоянии не менее полуметра от стены. Или вы можете повесить акустическую панель или диффузор на эту стену, чтобы поглощать или рассеивать отражения.
• Расстояние между динамиками и слушателем. В идеале два говорящих и слушатель должны образовывать равносторонний треугольник. Это то, что они делают в студиях. Если поставить акустику слишком близко, это сузит панораму: музыка будет, так сказать, не совсем моно, но и не совсем стерео. Если вы выдвинете динамики слишком далеко, инструменты в центре будут звучать слабо, бочка не будет качать должным образом.

Если все как положено: один динамик ближе, другой дальше, то и в музыке все будет так же: бочка где-то будет, баса не будет из-за проблем с фазой и т.д. Словом, Бетховен не так задумал девятую симфонию.

На стене

Многие люди вставляют акустику в стену, особенно если это система домашнего кинотеатра 5.1 или выше. Всю плеяду спутников нужно расположить на одном уровне, комоды и шкафы тут не помогут, придется брать в руки перфоратор и пробить стену. Но на этом страдания соседей могут не закончиться, если забыть о виброизоляции. Как минимум, вам понадобится кронштейн для колонок, а если конструкция кронштейна не позволяет (например, вы держите колонку пассатижами), вам нужно будет отвязать кронштейн от стены. Здесь на помощь придут хитрости и материалы систем звукоизоляции квартир: резиновые прослойки, виброизолирующие шайбы и т.д. Наиболее эффективно сочетать оба подхода.

Много споров возникает по поводу высоты горы. Не всегда есть возможность закрепить динамики на уровне ушей, поэтому их часто прикручивают к потолку и направляют на слушателя. Однако басы скапливаются в углах, и этот случай не исключение: динамики будут гудеть. Рекомендуется стравливать с потолка не менее нескольких дециметров.

На стойках

Стойки — лучший вариант с точки зрения звука и наиболее гибкий с точки зрения поиска идеального положения для ваших колонок. Большинство производителей рекомендуют устанавливать полочные колонки на подставки, потому что они позволяют:

• Расположите колонки в любом месте комнаты. Многие даже предпочитают крепить сателлиты для домашнего кинотеатра на кронштейны, особенно если они размещаются в просторном помещении.
• Расположите динамики на идеальной высоте и направьте их на слушателя под нужным углом. Актуален он и для многоканальных систем, где все спутники должны располагаться по строгому фэн-шуй.
• Полностью устраняет резонансы и обертоны.
• Улучшить ситуацию с ранними отражениями от стен и поверхностей. Конечно, эта проблема полностью решается только акустическими панелями с минеральной ватой, но даже если отодвинуть колонки всего на полметра от стены, они будут звучать чище и резче.
• Развязать столбы с землей. Обычно достаточно виброизолирующих подставок для динамиков, но сама подставка часто снабжена резиновыми ножками или шипами. Последние наиболее подходят для ковров, обеспечивая устойчивость конструкции.
• Стойки можно сделать самостоятельно, мануалов на ютубе достаточно.

Способы подключения колонок к усилителю в машине

Чтобы в полной мере насладиться звучанием автомобильной акустической системы, недостаточно правильного выбора оборудования. Важным аспектом качественного звука является правильная установка динамиков в усилитель. Как подключить колонки к усилителю в машине? Если установка сабвуфера и усилителя рассчитывается исходя из мощности и места расположения, то схема подключения автомобильных колонок к усилителю имеет ряд дополнительных нюансов, играющих важную роль.

Эскизный дизайн

Схема подключения зависит от количества входов усилителя, расположения и мощности колонок, наличия или отсутствия сабвуфера.

Усилители мощности бывают:

• двухканальные, рассчитанные на подключение только одной пары динамиков;
• четырех-, используется для подключения двух колонок и сабвуфера или четырех (есть еще схема последовательного подключения четырех штук и сабвуфера);
• шести-, используются для стандартного подключения четырех штук и сабвуфера.

Также важно учитывать номинальную мощность (Вт, Вт) и сопротивление всего подключаемого оборудования (Ом). Их можно найти на этикетках устройств или в технической документации. Общее сопротивление соединения не должно превышать максимально допустимого значения.

Существует три способа подключения динамиков к усилителю.

1. Последовательно – однотипные динамики поочередно подключаются друг к другу, а затем к устройству.
2. Параллельные — выполнены полярным подключением непосредственно к выходам устройства, при этом их сопротивление и мощность могут различаться.
3. Последовательно-параллельный – используется в тех случаях, когда необходимо подключить два динамика с одинаковым сопротивлением и дополнительные с разными параметрами.

Пошаговая инструкция последовательного подключения

В этом варианте сопротивления суммируются и рассчитываются по формуле:

Р = Р1 + Р2,

где R — общее,

R1 — первый динамик,

R2 — второй динамик.

При этом R1 должен быть равен R2, иначе акустическая система будет быстро изнашиваться и ожидаемые звуковые эффекты не оправдают ожиданий. По этой схеме можно подключить сколько угодно динамиков, но их значение R не должно превышать максимально допустимое R усилителя. Также стоит учитывать, что чем больше колонок подключено последовательно, тем ниже мощность звука на выходе.

1. Минус 1 подключается к плюсовому каналу колонки 2.
2. Плюс 1 подключается к минусовой клемме устройства.
3. Отрицательный 2 подключен к положительному выходу.

Последовательное соединение трех и более столбцов осуществляется по той же схеме, где каждый последующий полярно подключается к предыдущему, а его крайние контакты полярно подключаются к выводу устройства.

Схема параллельного подключения

При параллельном подключении сопротивление нагрузки падает, а выходная мощность увеличивается пропорционально количеству динамиков. Здесь нужно обратить внимание на максимально допустимую нагрузку на усилитель и количество каналов.

Большинство моделей рассчитаны на нагрузку 2 Ом, реже 1 Ом, но для качественного звучания и долговечности оборудования желательно создать для устройства оптимальную нагрузку. Так, например, подключив два громкоговорителя с R = 4 Ом и два громкоговорителя с R = 8 Ом к усилителю с R = 8 Ом, мы получим допустимое сопротивление всех громкоговорителей (4+4+8+8=24 Ом). — общее; 24: 4=6 — общее сопротивление на устройство).

1. Минусовой канал динамика 1 и динамика 2 подключается к плюсовой клемме устройства.
2. Положительный — к отрицательному контакту того же канала.
3. Все остальные подключаются аналогично.

Схема параллельно-последовательного подключения

Это самый популярный способ подключения, так как он позволяет регулировать мощность, подаваемую на устройство, и не допускать его перегрузки. Это обеспечивает высокое качество звука. В такой схеме подключения сочетаются оба способа.

Пошаговая инструкция по подключению четырех колонок на два канала устройства.

1. Минусовая клемма динамика 1 подключается к положительной клемме динамика 2.
2. Минусовой контакт 3 соединен с плюсовым
3. Плюсовой контакт 1 соединен с общим плюсовым каналом с плюсовым контактом 3.
4. Минусовые контакты 2 и 4 выведены на общий минусовой контакт.
5. Выведенные общие каналы подключаются к усилителю с учетом полярности контактов.

Таким же образом к этой системе можно подключить и сабвуферы, если используется двухканальное оборудование. При четырех каналах сабвуферы подключаются отдельно через перемычку.

Посмотрите видео о подключении

Советы

Дадим несколько советов.

1. Помимо расчета нагрузки оборудования на конкретное соединение, важно правильно выбрать выводы, соответствующие сопротивлению в цепи. Предпочтение можно отдать акустическим кабелям, дающим на выходе наиболее чистый звук или обычному с R не менее 4 Ом.
2. Во избежание обрыва и короткого замыкания необходимо строго соблюдать полярность контактов + к -.
3. При первом включении магнитолы для проверки громкость должна быть на минимуме. Если звук искажен, оборудование следует немедленно выключить. Этот эффект возникает, когда полярность корректируемых соединений не соблюдается.

Как подключить сабвуфер через колонки

Пришло время обновить акустику, хотя я планировал это сделать ближе к лету)
Изначально купил задние колонки PIONEER TS-1723I (передние решил пока не трогать). Проверил у людей, сказали подойдут на мою магнитолу и оказалось не врут(: играли отлично, и больше за такую ​​сумму (стоимость 1500р). Покупкой остался очень доволен, но я не могу не похвастаться, ибо так сказать (:

Все как всегда спонтанно: СЛУЧАЙНО нашел объявление, пришел, посмотрел, понравилось, взял. В общем, что я купил: 4-х канальный усилитель Kicx RTS 4.60, кабинетный пассивный сабвуфер Ultimate TSB 1200 (довольно старый, но работает нормально) + какой-то загадочный конденсатор (который мне совершенно не понадобился) и кабели. За все это я отдал 5000 рублей (потому что парень продал все, что было в комплекте).

Но посмотрев на некоторые кабели, я понял, что стоит купить новые. На самом деле купил только пульты и загадочные тюльпаны, цена 800 руб.

Ну а дальше все по стандарту: разводка, подключение, настройка.

Электропроводка.

Массу сбил левый борт, Тулипанес и Дистант сбили правый борт. Все просто, открутил пороги и кинул провода под кожу. Для того, чтобы провести провод массы из салона под капотом, я нашел «дырку», в которую уложил все провода и заизолировал гофрой, разместил рядом с ней. А тросы проходили под крылом.

Связь.

Было забавно его подключить, потому что я провел много времени с тюльпанами и задними динамиками.

Было три варианта подключения:

1. Подключить 4 динамика усилителя и забыть про саб.
2. Поставить задние динамики в передние (т.к они лучше) подключить их к усилителю вместе с сабвуфером.
3. Передние колонки оставить на магнитоле, подключить саб и тыл к усилку.

Хотел попробовать все варианты, но поленился все это делать и решил остановиться на 3-м. Многие автовладельцы без технического образования не знают, как подключить усилитель к автомагнитоле; им кажется, что это слишком много работы. На самом деле не стоит спешить с обращением в автосервис, так как установить автомобильный усилитель не так уж и сложно.

Обслуживание специалистами обойдется дорого, поэтому в целях экономии стоит попробовать разобраться с процедурой подключения, в чем вам поможет данная статья.

Для качественной работы усилителя необходимо:

1. Дайте ему хорошую еду;
2. Подайте сигнал по радио. Как подключить магнитолу, мы рассмотрели здесь;
3. Подключите колонки или сабвуфер.

Подключаем саб: важные моменты и инструкция

Разберем процесс установки сабвуфера в автомобиль с подключением к головному устройству. Перед началом работы обратите внимание на несколько моментов:

1. Корпус сабвуфера и сам усилитель являются общими устройствами. Надо подумать, куда их поставить. Чаще всего выделяют место в багажнике автомобиля. Усилитель по возможности размещают в задней части заднего дивана. Обратите внимание, что усилитель и активный сабвуфер нагреваются во время работы. Эти устройства требуют хорошего охлаждения. Расположите усилитель и сабвуфер так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг устройств.
2. Если штатное головное устройство не имеет розеток для подключения сабвуфера и отсутствует кабель управления, подумайте о замене магнитолы. Это защитит от возможного короткого замыкания, упростит подключение сабвуфера и позволит получить качественный звук. Активному низкочастотному динамику требуется питание от батареи. Кабель питания должен иметь соответствующую длину и сечение. Продумайте, куда его поставить от моторного отсека до багажного отделения. Его необходимо надежно зафиксировать пластиковыми хомутами.
3. Проверьте, есть ли на основном блоке выход для сабвуфера. Если нет, то есть выход. Сабвуфер подключается к динамикам или к выходу AUX. Это решение не идеально и влияет на качество звука.
4. Системный кабель дистанционного управления необходим для управления активным сабвуфером. Без него модуль усилителя не работает. Если такого выхода на магнитоле нет, можно напрямую подать постоянные +12 вольт на вход активного сабвуфера. При таком подключении усилитель работает непрерывно и разряжает батарею.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы удачно подключить сабвуфер своими руками, подготовьте следующие инструменты и материалы:

• кусачки;
• нож;
• набор рожковых ключей;
• оскорбительная лента;
• плоскогубцы;
• пластиковые стяжки;
• силовой кабель;
• акустические кабели;
• предохранитель на 60А в кейсе;
• пластиковые ручки для снятия накладок.

Длина кабеля для питания сабвуфера и акустического кабеля зависит от конкретной модели автомобиля и возможности прокладки проводки под обшивкой. Сечение кабеля питания зависит от мощности сабвуфера или активного усилителя. Например, мощность сабвуфера 200 ватт, делим на 12 (напряжение в электроцепи автомобиля), получаем 16,7 ампер. Такой ток должен выдерживать шнур питания и не перегреваться. Исходя из этого, выбирается сечение кабеля.

Пошаговая инструкция по установке активного сабвуфера

1. Заглушить машину, снять клеммы с аккумулятора.
2. Проложите кабель питания от аккумулятора к месту установки сабвуфера. Трос не должен попадать под педали или мешать работе других механизмов.
3. Установите предохранитель в кабель рядом с аккумулятором. Не подключайте кабель питания к клемме аккумулятора.
   
   Сабвуфер питается от аккумуляторной батареи. Обязательно используйте предохранитель, чтобы избежать проблем с проводкой
4. Снимите основной блок и осмотрите заднюю панель. Найдите линейный выход для сабвуфера и кабеля управления.
   
   Находим линейный выход для сабвуфера и кабель управления
5. Протяните провода динамиков и провод REM (пульт дистанционного управления системой) от радиоприемника к сабвуферу. Проложите провода под элементами отделки и надежно закрепите их стяжками.
   
   Вся проводка размещена под элементами отделки автомобиля. Он надежно фиксируется застежками-молниями
6. Подсоедините провод управления, провод динамика, провод питания и провод заземления к сабвуферу. Заземление металлической поверхности кузова автомобиля.
7. Подключите сабвуфер и кабель REM к магнитоле. Тщательно изолируйте перегибы. Установите радио на прежнее место.
8. Подключите кабель питания к клемме «+» аккумулятора.

Видео: Как проще всего подключить активный сабвуфер

Подробности и последовательность установки смотрите в видео. Возможно, это поможет вам оценить свои силы и получить ответ на вопрос: кто будет модернизировать акустическую систему вашего автомобиля?

Подключение сабвуфера на задние колонки

Используемые материалы:

• несколько обычных акустических кабелей, которые были в гараже
• медный силовой кабель сечением 16 кв.мм
• автомат 70А

Протягиваем силовой кабель от аккумулятора к багажнику

Коробка заканчивается силовым кабелем с машины в моторном отсеке.

Для прохождения силового кабеля в моторном отсеке (далее МО) необходимо снять патрубки воздухозаборника и снять воздушный фильтр. Откручивается пара болтиков на самом видном месте, а дальше все снимается почти само собой.

Саму коробку, в которой находится фильтр, нужно оставить на месте, пусть она висит внутри. Просто вытащить не получится.

Затем со стороны салона разорвите резинку, через которую уже проложена штатная проводка, и попытайтесь зацепить кабель где-нибудь в МО.

Проводка из салона в моторный отсек. Укладываем шнур питания по засаленной гофре.

Трос будет выходить из резинки за стеклом, его нельзя тащить руками со стороны МО.

Потом вырезаем пороги, всякие боковые обшивки в салоне, прокладываем кабель питания по штатной проводке и протаскиваем в багажник.

Берем минус болта под сиденьями (крепит рейку, по которой задние сиденья ездят вперед-назад). Он толстый, и клемму пришлось просверлить.

Болт под задними сиденьями слева, там вкручен минус.

Акустические провода
Вынимаем гофру проводки из багажника, ищем глазами витую пару (будет всего два провода, скрученных в спираль, как ДНК), запоминаем цвета.

Провода в гофре между средней стойкой и дверью багажника. Изображение задней двери.

Для этого на порогах под передними дверями нужно пробить изоляцию штатной проводки, найти там нужные провода и наткнуться на них, после чего снова все намотать.

Проводка под левым передним порогом, уже присосавшись свой новый (белый) провод к уже имеющимся.

В моем случае для левой стороны это были красный и синий цвета, а для правой — фиолетовый и желтый.

Также тянем тросы к багажнику.

Мы взяли пульт от усилителя из заднего прикуривателя, до него очень легко добраться.
Прикуриватель _НЕ_ _ПОСТАВЛЯЕТСЯ_ навсегда. Выключается через 10 минут. Зажигалка, которая на подлокотнике и под погодой гаснет через 3 минуты. Было решено, что городить огород, чтобы усилитель отключился не через 10 минут, а через 3 минуты, не стоит и геморроя от протаскивания проводов под полом или через плату.

Если смотреть со стороны багажника, то он вкрутил пульт в задний прикуриватель.

Найдите схему разборки ствола для INT-42. Ничего сложного на вид нет, но он находится на болте в петлях багажной сетки, глазами их не увидишь, ради них пришлось лезть по инструкции.

Всего:
У нас в сабике посажены динамики в тыл.
На X-Trail впечатление от такого действа не очень хорошее. Даёт ощущение, что на тыловые колонки идёт канал с очень ограниченными частотами, также начинает казаться, что высокие частоты убираются с силой (ощущение, что пищалки надеваешь как наушники на голову).

В итоге я настроил свою голову так:
Сабвуфер посередине.
ВЧ выкручивал максимально.
Звук смещен на +3 назад (чтобы высокие частоты «ушли» дальше вниз).

Вердикт: если в других машинах он может звучать прилично, то в x-trail звучит не очень.

Установка задних колонок своими руками

Еще с самой покупки машины хотел установить задние динамики, но ограничился передним вьетнамским комплектом Pioneer.
Уже более 4 лет работают отлично и их хватает! Но все же очень хотелось задние динамики, порывшись в интернете, нашел дешевые пионерские «блины» той же вьетнамской сборки и сразу решил их заказать, тем более, что отзывы о них были такие хорошие!

Самый большой вопрос был, есть ли в калине делюкс аудио преп люк сзади, а не только спереди.
Не найдя проводки, решил сделать сам, купил акустический кабель (10 метров)

Я не думал, что этого будет достаточно, но он подошёл идеально! ничего не проседает и ничего лишнего не остается трос достаточно толстый, я сомневался, что он войдет, хотел взять снизу, но это значит, что заднее сиденье надо снимать.

Решил провести уже привычным способом по-простому, выше крыши! (всем советую)

трос входит в багажник у задней решетки

Далее нужно вырезать отверстия в полке т.к. У меня есть не только специальные станки для такого рода работ, но даже дрели и болгарки, я решил сделать отверстия чем угодно, тем более что полка уже была битая!

Я сделал отверстие с помощью отвертки и молотка

Затем плоскогубцами выкручиваем (выламываем) отверстие нужного размера и аккуратно выравниваем кусачками.

Потом подсоединяем провода к колодке за магнитолой, у меня магнитола вылезает без проблем нужно только поддеть отверткой

Временно сделал так: оголил нужные провода и обмотал их своей проводкой

все работает!

Основная проблема заключалась в том, что провод был одного цвета и было непонятно где + а где —
Ну а если перепутать + и -, то с динамиками ничего не будет, а вот звук может пропасть, я ничего не теряю!
Далее вставьте столбики и закрепите их саморезами

в идеале достаточно 10-метрового кабеля!

В итоге особых изменений не заметил, но все же салон стал более насыщенным музыкой и звук теперь намного лучше!

Раньше если крутить то музыку было слышно только одним ухом, а теперь если взять песню и включить радио есть бас и тд то есть ощущение что сидишь например внутри гитара!

Конечно до Хармана кардон не дотягивает, но если изолировать шумы и вибрации, то получается очень качественный звук!)

Схема подключения колонок в машине

Для того, чтобы правильно подключить передние и задние динамики, рекомендуем перед началом установки системы внимательно изучить схему. Обычно он идет в комплекте с радио или нарисован на наклейке сзади. У всех моделей они в принципе одинаковые и выглядят как на фото.

Благодаря правильно составленной и понятной схеме можно легко не только установить в автомобиль стандартный 4-х динамикный вариант, но и подключить к магнитоле 6 динамиков. Этот процесс во всех подробностях и нюансах можно увидеть на видео. Для профессионалов эта процедура не представляет сложности и занимает относительно немного времени. Рядовому любителю, конечно, придется поиграться, но результат и чувство удовлетворения от того, что подключение было сделано своими руками, того стоят.