12-дюймовые автомобильные сабвуферы Pride

Pride LP 15″

Сабвуфер Pride серии LP предназначен для заполнения пустоты в кабине мощным высококачественным басом. Классический бюджетный дизайн.

Основные характеристики:

Размер/диаметр рамы Размер рамы — это стандарт, определяющий размер автомобильных динамиков.	15″
Re (номинальное сопротивление/импеданс), Ом (Ом) Сопротивление обмотки звуковой катушки громкоговорителя постоянному току.	2+2
Тип сабвуфера Активный сабвуфер представляет собой низкочастотный динамик в корпусе со встроенным усилителем с регулируемым ФНЧ. Пассивный сабвуфер, в отличие от активного сабвуфера, не оборудован усилителем мощности или регулятором.	пассивный
Корпус закрытого коробчатого типа самый простой в изготовлении и конструкции, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик размещен в герметичном деревянном корпусе, что улучшает его акустические характеристики. + легко сделать +Маленькие габариты -Низкий КПД. Фазоинвертор — сабвуфер со специальной пластиковой трубкой в ​​корпусе. Выдувает воздух и обеспечивает дополнительный звук из задней части динамика. +Высокая эффективность, + Простота установки и монтажа + Хорошее охлаждение динамика. — Размер коробки больше по сравнению с закрытой коробкой; — Полка воспроизводимой частоты меньше, чем у ящика с щелевым фазоинвертором.	без тела
Цвет	Чернить
Тип звуковой катушки	Двойной, высокая температура

Энергия

RMS (Номинальная мощность), Вт Номинальная мощность: мощность в среднем положении регулятора громкости усилителя, при котором остальные параметры устройства соответствуют установленным в техническом описании.

450

Параметры Тиля – Смолл

SPL (чувствительность), дБ	87,8
FS (резонансная частота), Гц Резонансная частота громкоговорителя на открытом пространстве. В этот момент импеданс максимален.	29,5
Qts (общая добротность) Общая добротность громкоговорителя, включая электрическую и механическую добротность.	0,7
Vas (эквивалентный объем), л Закрытый объем возбуждаемого воздуха громкоговорителя, иметь гибкость, равную гибкости мобильной акустической системы Cms	91,8
Xmax, мм Максимальное перемещение диффузора	32
BL (коэффициент электромеханической связи), T m Для определения этого параметра индукция поля в магнитном зазоре умножается на длину кабеля звуковой катушки.	14,8

Материалы

Материал диффузора	Прессованная целлюлоза
Подвесной материал	Поролон
Материал катушки	Круглая медь
Материал магнита	Феррит
Материал корзины	Стали
Вес магнита, унции	93,48

Монтажные размеры

Глубина установки, мм	168
Установочный диаметр, мм	354
Диаметр рулона, дюймов	2,5

Другой

Диаметр сантиметры	38
Тип корзины	Запечатанный

Pride Junior 15

Юниор Прайд 15

Размер	15 дюймов
Один тип	Сабвуфер
Номинальная мощность, Вт	650 Вт
Импеданс (Z) (Ом)	2+2
Чувствительность (SPL) (дБ)	88,5
Серия	Джуниор
Тип сабвуфера	пассивный
Кабинет сабвуфера	без тела
Сопротивление обмотки (Re) (Ом)	3,8
Резонансная частота (Fs) (Гц)	27
Коэффициент магнитной индукции (Bl) (м/Н)	17,8
Общий коэффициент качества (Qts)	0,48
Эквивалентный объем (вас) (л)	122
Смещение конуса (звуковая катушка) (Xmax) (мм)	18
Материал магнита	Феррит
Материал корзины	Стали
Глубина установки, мм	192
Установочный диаметр, мм	357
Вес магнита	3620
Масса динамика, г	9500
Диаметр рулона, дюймов	2,6

Зачем акустическим системам и сабвуферам нужна «разминка»?

Часто возникает вопрос, почему новые колонки или сабвуферы не работают должным образом. На самом деле все просто. Как и новый автомобиль, только что сошедший с конвейера, динамика тоже нуждается в «обкатке». Или, как говорят профи, «разогреться». Дело в том, что подвижные элементы громкоговорителя должны иметь определенное сочетание механических параметров: гибкость, упругость, вязкость. И чтобы эти параметры стабилизировались, обычно требуется некоторое время. Особенно это заметно для сабвуферов. Имейте в виду, что новые сабвуферы всегда жестче, чем те, которые использовались некоторое время.

Самое главное правило – если вы установили новую акустику, ни в коем случае не включайте громкость на максимум, иначе можно просто повредить динамики, ведь их подвесы еще не обладают достаточной эластичностью. Визуально контролируйте движение диффузора сабвуфера, амплитуда его движения при «прогреве» не должна превышать 1 см.

Обычно требуется 20-30 часов работы, чтобы колонки «прогрелись» и пришли в норму. Как правило, это хорошо слышно: звук становится чище и чище, исчезает бубнение в НЧ-диапазоне, басы становятся более структурированными (конечно, если динамик установлен правильно в правильно рассчитанном корпусе).

И не забывайте, что динамики также становятся жестче, когда холодно, поэтому не увеличивайте громкость аудиосистемы сверх разумного, пока салон полностью не прогреется.

Как и сколько разминать сабвуфер

Вы сможете как следует «растянуть» новый сабвуфер при бережной эксплуатации. Самый простой и дешевый способ — это играть музыку. Смысл разминания саба в том, чтобы слушать музыку на половинной мощности.

Перед включением новой низкочастотной системы необходимо убедиться в правильности настройки усилителя. Уровень громкости не должен быть выше 50% от номинального, хотя специалисты рекомендуют запускать сабвуфер с более низких значений. Следует отключить все настройки, отвечающие за усиление басовых характеристик динамика, и убрать усиление басов или установить его в среднее положение.

Если звуковой комплект имеет регулятор усиления (Gain или Input Level), его следует уменьшить на 20-30%. Невозможно точно указать, сколько времени уходит на работу сабвуфера. Это время зависит от материала, из которого изготовлен диффузор и подвес динамической системы. В среднем продолжительность «прогрева» динамика может составлять от 20 до 30 часов. Во время работы музыкального комплекса громкость низкочастотного канала должна постепенно увеличиваться.

Прогрев на музыке — в процессе эксплуатации

Самый простой способ, не требующий никаких ухищрений. Если у вас уже есть готовая к работе система, вымытая коробка и новый сабвуфер для ежедневного использования, просто слушайте музыку. Динамик будет постепенно нагреваться, просто будьте осторожны до этого момента. Это похоже на гонку на новой машине, когда сразу запускать двигатель — не лучшая идея. Если вы это понимаете, то вопрос, как размять сабвуфер, вас не смутит.

Смысл в том, что во время «родео» не нагружайте сабвуфер на полную мощность и используйте его в мягком режиме — 50 — 60% от максимума (как правильно выставить максимальную громкость читайте здесь).

Если вам нужны более точные рекомендации, вы можете использовать следующий метод: Убедитесь, что ваш усилитель настроен правильно и все сабвуферы выключены. Запомните положение регулятора усиления и уменьшите его на 20%. В первый раз слушайте музыку на громкости, не превышающей 50% от максимальной громкости на пульте управления магнитолой, которую вы определили при настройке усилителя.

Время прогрева громкоговорителя зависит от жесткости подвеса, количества центрирующих шайб и их материала. В среднем это от 10 до 20 часов непрерывной работы, но в процессе объем можно постепенно увеличивать. Не нужно проводить много расчетов и бесконечно теоретизировать, на самом деле наша задача не повредить уже разработанные диффузор и центрирующие шайбы большим ходом, доведя их до кондиции и при этом дав плавно подняться нагретому змеевику.

Из опыта: если слушать музыку в машине по часу в день в среднем, потом неделю так ездить, то постепенно каждый день уходить на 10% до оптимальной настройки. То есть на вторую неделю в условный понедельник можно увеличить верхнюю границу громкости до 60%, во вторник до 70% и т.д. Как только вы достигнете 100% (максимальная громкость определена правильно), увеличьте усиление таким же образом и дойдите до максимума. Таким образом, вы мягко прогреете сабвуфер и меньше времени будете довольствоваться низкой громкостью.

Читайте также: беспроводные наушники черный синий

Готовим технику к регулировке

В первую очередь необходимо обратить внимание на процесс установки оборудования в автомобиль. Подходящее место выбирается в зависимости от того, активен сабвуфер или пассивен.

Как добиться мягкого баса у автосабвуфера

Как получить лучший бас из автомобильного сабвуфера В статью добавлены полезные видео по автозвуку, очень рекомендую к просмотру. Сегодня мы расскажем вам, как добиться наилучшего звучания вашего сабвуфера. Это довольно просто: потратьте пару сотен долларов, подключите, настройте и получите бас. Но, тем не менее, при неправильном подборе всех компонентов аудиосистемы вы не сможете самостоятельно настроить ее на наилучшее качество звучания.

Поэтому обратите внимание на три наиболее важных компонента вашей аудиосистемы: • Корпус сабвуфера; • Усилитель;

Задача автомобильного сабвуфера – качественно воспроизводить низкие частоты. Именно эта часть акустической системы отвечает за «рокерский» бас. Однако для достижения желаемого результата мало купить в машину хороший сабвуфер – его нужно правильно настроить, а для этого потребуется обратить внимание на большое количество нюансов.

С чего начать настройку сабвуфера?

Настройка сабвуфера начинается с момента изготовления коробки. Изменяя характеристики коробки (громкость, длину порта), можно добиться разных звуков. В этом случае нужно заранее знать, какие аудиофайлы будут преимущественно воспроизводиться в автомобиле, а также какой усилитель будет подключен к аудиосистеме. Когда сабвуфер поставляется уже в заводском корпусе, гибкость настройки, конечно, ограничена, хотя при наличии необходимых знаний добиться желаемого качества звука вполне возможно.

Музыка для прокачки сабвуфера

Топ лучших исполнителей

1. Ислам Итляшев
2. Светлана Лобода
3. Мелиса и Томмо
4. Алекс Атаман и Финик
5. Брат Гаязов
6. Артур Пирожков
7. Клава Кока
8. кассовый успех и Оленька
9. Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева

Рекомендуемые композиции

1. Ислам Мальсуйгенов и Зульфия Чотчаева — Hot Coffee
2. Лолита — Нафиг
3. Артур Пирожков feat. Клава Кока — You Want (Ramirez X D. Anuchin Radio Edit)
4. Loboda — ZanesLo (Dj Safiter Radio Edit)
5. Мехман feat. Кавабанга, Депо и Колибри — Твоя ложь
6. Господин. Президент и Уэйн — Коко Джамбо (Loot Vex & Myers)
7. Адонмикс — Я расцвету в тебе
8. Том Уокер и волк в маске
9. Нео — Релаксация для малышей
10. Алекс Тайна подвиг. J&k & Ladova — Двигай своим телом

Настройка гейна (усиления) сабвуфера с помощью синуса

Перед началом настройки стоит проверить правильность подключения колонок к усилителям и магнитоле. Все выходы усилителя отмечены + и — полярностью. Динамики также имеют эту маркировку. Но потянув за провода, полярность можно легко поменять. Ничего страшного не произойдет. Все будет петь, но низкочастотники начнут двигаться по-разному, один вперед, другой назад, нагнетая воздух друг на друга, пропуская низкие частоты. Это так плохо.

Чтобы этого избежать, берем любую батарейку на 1,5 вольта и подключаем ее к проводам каждой колонки по очереди. Если динамик сдвинулся вперед, значит, полярность правильная. С учетом аккумулятора размечаем провода. Если говорящий отступил, мы отмечаем обратное. Теперь по нашей марке подключаем колонки к магнитоле.

Заряжаем аккумулятор, глушим машину, отключаем в магнитоле всякие усиления басов, усилители звука и прочее, ставим эквалайзеры на 0 и включаем треки:

Если ваша система не новая и уже работала, для сравнения можете прослушать все треки в папке «тестовые треки» до и после настройки. Ну сравните результаты.

Треки №1,2,3 папки «Phasing». По ним определяем правильность подключения динамиков на низких, средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе, звук должен встречаться в центре будки или перед вами, и вы должны четко слышать его звучание посередине. Когда голос звучит не в фазе, звук должен распространяться по всей кабине и звучать слева и справа отдельно. Если все наоборот, значит перепутана полярность некоторых динамиков. Наиболее яркий эффект должен быть слышен на низких частотах. На среднем уровне этого может и не быть, но на высоком уровне разница между фазами в бюджетных системах очень часто вообще не слышна. Это в принципе нормально, но желательно, чтобы так и было.

Поэтому отключите саб и тыловые динамики. Гоним треки на средней громкости только на передних, корректируя полярность при необходимости. Затем таким же образом отдельно подключаем задние динамики. Потом 4 динамика.

При этом можно попробовать поменять полярность обоих тыловых динамиков на противоположную, иногда после этого звучание треков становится еще более сфокусированным. После этого включите сабвуфер и прослушайте треки с его помощью. Затем меняем полярность подключения сабвуфера и снова слушаем. Как хочешь, так и оставим. Мы позаботились о самом важном.

Определим возможности передних и задних динамиков.

Выключаем саб и ставим регулятор громкости (GAIN) динамиков в среднее положение. Кроссоверы усилителя (или радио если нет усилителя) переключаем на полный режим делаем громкость звука маленькой и запускаем треки из папки «sines», слушаем треки от 20Гц и выше. Сначала звука практически не будет, но на определенной частоте начнет появляться жужжание, которое будет усиливаться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека, на которой динамики уже уверенно жужжат и их хорошо слышно. Мы переключили кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью элементов управления усилителя грубо установили частоту, которая воспроизводится на треке. Если у вас есть 4-канальный усилитель, подключенный к основным динамикам.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Выключаем саб, выставляем регулятор громкости на усилителе на минимум и запускаем трек «5.metal» из папки «testtracks».

Увеличиваем громкость на магнитоле до тех пор, пока не услышим искажения в динамиках, уменьшаем на 2-3 ступени и начинаем добавлять усиление на усилке. Увеличивайте до появления искажений, затем немного уменьшите.

Это максимальная громкость наших основных динамиков. (С 4-канальным усилителем мы настраиваем отдельно для передних и задних динамиков).

Если колонки подключены к магнитоле, то регулировкой фейдера на магнитоле добиваемся, чтобы все колонки начали искажать звук одновременно.

Теперь нужно определиться с максимальными возможностями сабвуфера. Если сабвуфер в исполнении IF, необходимо сначала установить дозвуковой срез или фильтр ILF. Ставим среднюю громкость усилителя саба и малую громкость магнитолы, включаем папку 20Гц «синусы» и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов громкость динамика будет уменьшаться, а громкость увеличиваться. Как только громкость становится максимальной, а ход минимальным, это и есть настройка фазы, смотрим на частоту трека и ставим дозвуковую отсечку чуть ниже настройки фазоинвертора. Если этого не сделать, есть риск рано или поздно разбить субмарину. Этот элемент следует опустить для тех, у кого есть саб в раскладке WL.

После этого отключите все динамики, чтобы не мешали, и оставьте только сабвуфер. Переключаем кроссовер на усилителе сабвуфера в режим LPF (Low Pass Filter) и ставим его отсечку как можно выше. Например, 100 герц. Регулятор громкости (GAIN) ДОЛЖЕН быть вывернут до упора. Из папки «тестовые дорожки» запустите дорожку «1.sub». Это знакомый гимн бас-клуба. Бас очень сильный и имеет пики, близкие к частотам повседневных настроек сабвуфера, что нам и нужно. Сначала мы увеличили громкость на радио, пока не услышали в сабвуфере, что сигнал начал меняться и искажаться.

Как только слышим искажения, убавляем громкость на 2-3 ступени и потихоньку начинаем увеличивать усиление на вторичном усилителе, при этом слушая, как увеличивается громкость сабвуфера.

Как только мы услышали, что звук начал меняться или перестал увеличиваться в громкости, мы немного уменьшили усиление и оставили его на этом. Это безопасный предел подводной лодки.

Если вы чувствуете магнит динамика, то вы можете вести эту дорожку, чувствуя нагрев магнита, если ощутимого нагрева нет и рука сопротивляется, то настройка правильная. Такую настройку также желательно проводить после замены силовых кабелей или усилителя. После этого включите сабвуфер и динамики. На сабвуфере для начала в настройках ФНЧ выставляем частоту, которую срезаем при настройке основных динамиков синусами.

Снова запускаем треки из папки «sines» и слушаем по очереди. Особенно аккуратно на частотах, где мы сделали границу среза между сабом и серединой. Если при переключении частот с сабвуфера на основной динамик слышно заметное изменение громкости, то нужно повернуть регулятор усиления на сабвуфере чуть ниже и снова послушать. Если вы слышите резкое увеличение или уменьшение громкости звука именно на стыке саба и средних частот, то вам необходимо настроить отсечку фильтров саба и средних частот до тех пор, пока звук не сбалансируется на слух.

Мы закончили с базовой настройкой звука. Давайте переходить на личности:

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тестовые треки» и слушаем. На треке «2.drums» можно оценить работу основных динамиков. Отрегулируйте эквалайзер на магнитоле, чтобы звук не был гулким, навязчивым, настойчивым. Это было очень ясно и красиво.

Точно так же мы услышали треки «3.medium» и «4.tweeters». На последнем треке также можно настроить отражение твитеров от стекла или угол наклона напрямую, чтобы твитеры не «били по ушам», но были не навязчивы и четки.

Ну и последний шаг: проиграйте все треки в папке «тестовые треки» на разной громкости, оценив звук и подстроив все индивидуально под свои уши. В то же время, вы должны быть осторожны, чтобы не включить усилители слишком громко, чтобы не сжечь все это.) Ну вот и все. Наслаждаться!

Остается упомянуть, что в работающей машине с чувствительной мощностью, как правило, можно сделать более сильный драйв, чем в заглушенной, а черные должны быть слышны на 2-3 балла ниже, чем любая другая музыка.

Метод настройки НЕ подходит для настройки спортивных систем SPL SQ. Там алгоритмы гораздо сложнее. Те, кто строит такие системы и без меня, точно знают, что и как настраивать.

Если вы создали поканальную процессорную систему, настроить ее немного сложнее. Запускать такую ​​систему нужно как описано выше, но рано или поздно мы столкнемся с проблемой установки задержек сигналов в процессоре.

Способов первоначальной настройки таких систем много как в инструкциях, так и в интернете. Все они отличаются направленностью и степенью запутанности. Я опишу вам самый простой способ, на мой взгляд. Конечно, это не поможет вам идеально настроить такую ​​систему. Поканалка доводилась месяцами, подгоняя все нюансы. Но, тем не менее, метод подскажет, по крайней мере, с чего начать и куда двигаться, а этого недостаточно. Начнем с немного теории. Что именно делает процессор?

Основная проблема с автомобильным звуком в том, что мы всегда сидим ближе к каналу. (в зависимости от того, где руль. Например, взять тот, что слева).

Так что звук имеет свою конечную скорость и, следовательно, из левого канала звук доходит до наших ушей гораздо быстрее, чем из правого. Также вполне возможно, что в левом канале звук распространяется быстрее от твитера, чем от среднего канала того же канала, потому что он дальше, чем ВЧ, и так далее

У человека (для тех, кто не знает) всего 2 уха и мозг определяет, где находится источник звука, вычисляя задержку принимаемого ушами сигнала. Кстати, именно по этой причине, собственно, сами уши не могут определить высоту источника. Это делает мозг, исходя из своего опыта. Уши могут определить только по горизонтали, где находится источник звука.

Так что если все динамики в машине направлены к ушам, то весь звук у нас будет левее в районе левой стойки или чуть левее руля. Если динамики направлены хаотично, то мы слышим мешанину отражений и не можем точно определить, где находится источник звука. Для системы без процессора это сработает, но нам это не нужно. Направляем всех выступающих на себя.

Теперь начинаем обманывать уши с процессором. Определив самый дальний динамик в системе, устанавливаем задержку на остальных, чтобы сигнал на них начал отставать относительно самой дальней дины.

В результате уши начинают считать, что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии и звук из них доходит до ушей одновременно. Звук больше не теряется в углу, а прямо перед вами на уровне глаз. При этом вполне можно разобрать, что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов. Можно точно отличить, где поет каждый исполнитель. Вместе с этим становится почти не слышно, что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не на стойках, дверных картах и ​​т.д. Если система настроена правильно, после прослушивания с закрытыми глазами достаточно сложно убедить себя, что звук действительно идет из динамиков. Вроде молчатно лобовое стекло играет.

Степень реалистичности звуковой сцены и самого звука во многом зависит от уровня качества самой аппаратуры, ее монтажа и настроек, исходного качества звукового материала.

Наиболее распространенные конфигурации каналов:

• двунаправленный фронт+саб;
• трехсторонний вперед + саб;
• фронт 2.5 полоса + сабвуфер (это когда 3 полосы динамиков но твитер и СЧ либо висят от общего усилителя либо имеют общий канал задержки и поэтому настраиваются одновременно).

Сначала нам придется поиграть с громкостью каждой группы. Ведь громкость зависит еще и от расстояния между ухом и динамиком. А так как расстояния разные, то и объемы будут разные. Если ваша система позволяет это сделать, то вам просто нужно начать с регулировки громкости. Изменение громкости полос сильно затягивает сцену.

Процесс регулировки громкости не сложен. Подключив по очереди системные планки, прослушайте разные треки из папки тестовых треков, при этом регулируя громкость динамиков. Например, левый твитер ближе и громче. Уменьшите громкость или добавьте громкости справа. Со средствами массовой информации может быть наоборот. Правая середина дальше, но мы прикрываем левую коленкой и она звучит хуже, чем правая. Точно так же настраиваем и со скрипами. После настройки полос включаем всю систему и регулируем громкость полос попарно для достижения нужного тонального баланса. Следует отметить указанную выше разницу. Все с объемом.

Теперь нужно посмотреть в магнитоле, в каких единицах выставлена ​​задержка. В сантиметрах или миллисекундах. Если это в миллисекундах, в инструкции для gu есть формула, как преобразовать измеренные сантиметры в миллисекунды. Не буду заострять на этом внимание, вы сами разберетесь.

Перед настройкой запускаем содержимое папки «Scene Settings» на диске или на флешке

Я старался подбирать треки для настройки с достаточно широкой полосой. Трек «полный диапазон моно» — это обычный трек, просто установите его в моно.

Во-первых, проверьте правильную полярность подключения всех динамиков.

Откройте папку «фазы» и послушайте. Когда голос выражает фазу, звук должен встречаться посередине, примерно перед вами. А при слове противофаза он развалится по стойкам, и бас значительно ослабнет. Проверяем фазу так же, как методом, описанным для pesprocessor систем.

Рассмотрим пример установки задержек двунаправленного канала + саб.

Ищем самый дальний динамик спереди. Как правило, это правая нижняя середина.

Мы измерили расстояние от головы до правого среднего и от головы до правого твитера. Вычитаем расстояния и устанавливаем полученное значение на правый твитер. Поэтому мы запаздываем правый твитер относительно правого мидбаса.

Теперь откидываем межблоки каналов мидбаса и сабвуфера, чтобы они не мешали. Нажимаем трек «полный диапазон моно».

Сидя за рулем, медленно увеличивайте задержку левого твитера и слушайте. Вскоре звук твитера отделится от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки.

Включайте задержку до тех пор, пока звук не окажется в середине лобового стекла ниже зеркала заднего вида. Сохраняем настройки, врубаем систему. Подключаем межблоки медиа и отключаем пищалки.

Включите, запустите трек снова. Левую мидбасовую задержку крутим до тех пор, пока звук там под зеркалом. В качестве приблизительного ориентира могу сказать, что задержка, на слух, будет примерно равна реальной разнице расстояний от левого и правого мидов до вас.

Теперь идем обратно, чтобы сохранить и снова вырезать систему. Подключаем средние и высокие частоты без сабвуфера. Начнем трек. Слушаем, смещены ли твитеры относительно мидбаса. Например, средние частоты играют в центре, а высокие — перед вами. В этом случае, опять же, установив задержки левого динамика, мы выводим все в центр лобового стекла. Имейте в виду, что увеличение задержки перемещает звук слева направо, а уменьшение — справа налево. Сделанный. Сохраняем и вырезаем. Отключаем твитеры.

Берем разъем Y (межблочный разветвитель), подключаем его к гнёздам на сабвуфере и подключаем к разъёму левый канал вторичного выхода (причём правый не замкнёт в процессе на +, иначе завершится обстановка с дымом).

Включаем трек и слушаем мидбас с сабвуфером. Мы крутили задержку левого подканала до тех пор, пока саб не начнет звучать не в затылке, а перед вами. Чем ниже настройка сабвуфера, тем труднее уловить движение звука. Это необходимо учитывать. И, пожалуй, здесь придется повозиться.

Сделанный. Такую же задержку мы выставили для правого канала сабвуфера и подключили межблоки сабвуфера без всяких разъемов, как было.

Подключаем твитеры, снова включаем трек и слушаем все вместе, регулируя задержки при необходимости. В полной полосе, как правило, звук немного расплывается из-за наложения звука между синфазной и противофазной полосами и переотражения. Это должно быть исправлено.

Теперь кликаем по папке «5 position», чтобы определить параметры результирующей звуковой сцены. На треках присутствуют инструменты разного диапазона и высоты тона. Каждый трек воспроизводится в определенной точке кристалла. В правильно настроенной системе первый набор звуков будет звучать ближе к левому краю лобового стекла, второй прямо перед вашими глазами, третий в центре стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас , а пятая возле заднего правого края окна.

Хорошей сценой считается, когда все звуки звучат на одном уровне высоты тона, а промежутки между точками, из которых звучит каждая группа, примерно равны. А еще в глубину они должны появляться у кромки лобового стекла или за ним. Если вы все это слышите достаточно отчетливо, закрыв глаза, то ваше ухо обмануто хорошей системой)) В конце настроек нажмите на папку «проверить».

На мой взгляд, здесь хорошая локализация звуков. В этом случае удобно каждую задержку крутить двоеточием плюс-минус и слушать. В музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены, но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке наслоено и усилено, а что-то ослаблено. Также бывает, что при регулировке задержки звук прыгает по кристаллу то выше, то ниже. Опытным путем можно со временем выбрать оптимальное положение. Ну собственно с настройками и все.

Возможно, вам придется немного перенастроить кроссоверы динамиков, чтобы получить оптимальный баланс громкости и диапазона. Аналогично делается настройка для 2,5 и 3 полосы, с той лишь разницей, что в трехполоске середина должна слышаться по очереди со средними и высокими частотами.

В отдельном абзаце упомяну системы SPL с поканальным звуком. В таких системах приходится и необходимо организовывать бизнес поодиночке. В таких системах фронтенд настолько мощный, что пара каналов усиления просто не сможет его усилить. Домовладельцам приходится устанавливать отдельные усилители для высоких, средних, средних или даже кратных усилителей. Следовательно, настроить весь этот сложный механизм с радиопроцессором в плане переходов гораздо проще. Но в принципе в системе cpl вполне можно обойтись непроцедурной магнитолой + активными кроссоверами. Уже есть более удобный и экономичный способ выбора. Кто что. Говорить о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в системе cpl нельзя.

Остается только сказать, что звуковая сцена — это не «высшая материя, которую услышат только профессионалы». Трудно не слышать, когда звук идет не из динамиков, а все перед вами. Любой, даже далекий от звука, в полной мере услышит работу процессора в системе.

Ура! Наша система грамотно подобрана, подобрана, установлена ​​и настроена! Чего еще желать? Ну разве что может так наша система будет работать и радовать нас долгие годы вне зависимости от погоды и частоты использования. Но для этого стоит проверить готовую систему, хватит ли на нее нашей мощности? Итак, у нас система собрана и подключена, либо она давно остановлена ​​и «течет ручейком на весь район, вызывая уважение у интеллигентных посонов».

Теперь давайте попробуем внимательно и аккуратно протестировать блок питания системы и насладиться его изяществом или понять, что блок питания отстой, и поймать его слабые места.

Для этого нам понадобится: любой мультиметр, способный адекватно измерять постоянный ток напряжением до 20В с точностью до сотых, и способный измерять сопротивление в Омах, скажем до 100 Ом. Перед тестированием стоит тщательно оценить чистоту и надежность всех контактов, соединений, распределителей и клемм. Все контакты, от генератора до усилителя, должны быть светлыми, без окислов и хорошо затянутыми. Наконечники должны быть хорошо обжаты и защищены от влаги. Торсионные окиси, стыки, масса на защелках и подобные сопли просто недопустимы.

Если вы обнаружили это в своем организме, то ваша еда уже полна дерьма, даже если «это немного хит, и ребята в шоке, и в конце концов все сходится». Ваши усилители голодают, ваш сабвуфер поджаривается, а звук просто ужасен, независимо от того, насколько хороши компоненты. Нет смысла прибегать к мультиметру, пока вышеперечисленное не устранено.

В общем, мы все убрали. Переходим к измерениям. Обратите внимание, что нет смысла переходить к следующему элементу, не удовлетворяя предыдущему.

1) Заводим машину, включаем злые негры с длинными низкими синусами (или если у вас фай с неграми бьют на частоте подстройки фаз) на максимум, держим обороты 1500-2000 и меряем напряжение на клеммы усилителя.

Если напряжение не падает ниже 12,8-13в, выключайте все, пейте пиво, получайте уважение и записывайте то, что написано ниже. Если меньше, читаем дальше.

2) В этом же режиме измеряем напряжение на клемме генератора относительно двигателя. Если есть 13,5-14,4 то идем дальше если нет то ремонтируем, меняем генератор, проверяем ремень генератора.

3) Измеряем напряжение на выводе генератора относительно кузова автомобиля. Если напряжение в норме и такое же, как в пункте 2, идем дальше; если нет, прокладываем дополнительный провод массы от мотора к кузову.

4) Меряем на клеммах аккумулятора. Если разница с п.1 более 0,1в, то проверяем клеммы кабеля от генератора и провод массы от аккумулятора к кузову, меняем кабели и проверяем клеммы аккумулятора. Замеряем напряжение аккумулятора при заглушенной машине. Если оно меньше 11,8в, то заряжаем аккумулятор и перепроверяем на рану и с музыкой.

5) Замеряем напряжение после питающего предохранителя относительно минуса аккумулятора. Если разница с замером в п.4 больше 0,1в, то проверяем, зачищаем ВСЕ контакты предопора. Если все хорошо, то идем дальше.

6) Измеряем напряжение на распределителе питания (если есть) относительно кузова автомобиля или отдельного минуса (если есть). Если отличие от замера батареи в пункте 4 больше 0,5-0,7в, проверяем контакты дилеров, думаем о качестве, сечении и замене кабеля питания. Проверяем контакты минусового кабеля (если есть) и равенство его сечения с силовым.

7) Замеряем напряжение после пред предусилителя (если есть) если разница больше 0,1 относительно дистра проверяем контакты предохранителя и держателя.

8) Измеряем напряжение на выводах усилителя (усилителей) если разница с замером дистра в пункте 6 более 0,1в, то проверяем контакты, зажимы, выводы от дистра до усилителя.

Если разница напряжений на клеммах усилителя и клеммах аккумулятора не более 1В и не опускается ниже 12,9В, перейти ко второму абзацу пункта 1. Если нет, то начать заново с первого пункта

Питание было доказано, но все еще есть некоторые вопросы о том, как улучшить питание, которые беспокоят многих новичков.

Достаточно ли заводской мощности для моей системы?

В общем, вопрос несколько расплывчатый. Точнее, на сколько хватит? Я уже писал, что аккумулятор и генератор — замкнутая энергосистема. То есть разряд аккумулятора компенсируется нагрузкой от генератора. Сбалансированность этой системы заключается в том, что нагрузка генератора обеспечивается максимально стабильной, а разрядка аккумуляторной батареи не настолько глубокая, чтобы генератор не успевал ее восстановить. Он немного обернулся. Я попытаюсь объяснить. Например, мы знаем, что под капотом стоковый аккумулятор, генератор и ничего с этим поделать не можем. Это вовсе не значит, что с музыкой можно распрощаться перед организацией толковой трапезы. Вы можете слушать, и вы можете слушать вслух.

Главное не увлекаться и знать меру. Если вы куда-то едете, слушаете музыку, то какое-то время вам придется ездить тихо, чтобы генератор смог восстановить аккумулятор. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращения стартера. Если стартер начинает крутить двигатель немного медленнее, то нужно дать аккумулятору достаточно времени для восстановления.

Время восстановления аккумулятора будет зависеть от степени его износа и от напряжения, подаваемого генератором. Вот почему я всегда говорил, что любая автомобильная аудиосистема начинается с подачи. Ваш генератор должен безопасно обеспечивать 13,8-14,2 вольта, по крайней мере, при работе в стандартной судовой сети. Только в этом случае заряд батареи будет правильным и эффективным. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и вы тонете, чередуя пампинг с тишиной, вы можете найти тот баланс, при котором ваша бортовая сеть будет вполне жизнеспособна долгое время.

В этом вопросе остается только предостеречь от накопления отработанного акума и глубокого сброса кислоты. Если ваша батарея уже устала, то не стоит винить ее в плохой тяге усилителя. Такой аккумулятор может безвозвратно сдохнуть за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккумулятора (когда напряжения не хватает даже на включение стартера) может убить даже живую кислоту.

Ну а плохое питание – это, конечно, полумера, никто не даст гарантии, что выбранный вами режим стирки-отдыха будет оптимален и что однажды вы не останетесь посреди улицы с севшим аккумулятором. Также при слабом блоке питания о максимальной мощности усилителя можно и не мечтать. Кстати, по моим оценкам, современная автомобильная сеть полностью исключает ампер ниже 100 нагрузки.

Так что можете догадаться сами. Если интегрированная сеть не сильно проседает под своей нагрузкой, то менять блок питания нет смысла.

У меня штатная мощность, но замена генератора хлопотна. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?

Здесь тоже многие натыкаются на рекламные слоганы, содержащие цифры в виде ампер-часов. Ампер часы это не мощность аккумулятора, а его емкость, а это очень важно. Если вы нанесете кислотный опакер на 65 часов вместо кислотного опака на 45 часов, это, по сути, ничего не даст, за исключением того, что 65ка умрет немного позже. Если уж менять аккумулятор, то лучше использовать гелевые аккумуляторы или лучше AGM.

Основное преимущество AGM – скорострельность, а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлена ​​малым внутренним сопротивлением. Это, вообще говоря, означает, что батарея потребляет больше тока и заряжается от генератора интенсивнее и, что более важно, быстрее. То есть такой аккумулятор будет восстанавливаться намного быстрее, чем кислотный. Поэтому, если вы хотите улучшить блок питания, лучше сделать это с помощью AGM.

Даже дешевый AGM будет лучше жесткой кислоты.

Здесь остается только упомянуть, что GEL и AGM — это разные вещи. В интернете можно прочитать в чем плюсы, минусы и отличия. Также обратите внимание на то, что AGM боится высоких зарядных напряжений и требует автоматических зарядок в гаражных условиях. Кривыми руками AGM убить легче, чем кислотой. И опять же, батарея не панацея. На аккумуляторе всего 12,5 вольт из возможных 14,4 для усилителя. В этом случае вы не достигнете максимальных мощностей железа. Есть, конечно, усилители со стабилизированным блоком питания, но это уже совсем другая небюджетная история.

Я хочу поставить более мощную батарею, но моего генератора будет достаточно, чтобы зарядить эту батарею.

Опять же, вопрос о возможностях и возможностях. Если теоретически взять два одинаковых аккумулятора разной емкости, но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т д.), то при зарядке они будут потреблять от генератора одинаковый ток. Кроме того, зарядный ток будет варьироваться в зависимости от состояния заряда аккумулятора. Потребляют ли более быстрые AGM больше тока? когда они заряжаются, но в любом случае о многих десятках ампер речь вообще не идет. Я не нашел однозначных цифр в Интернете в качестве примера? но лично по моим прикидкам даже мощная кислота не потребляет при зарядке больше 10-15 ампер.

А это значит, что штатный ремонтопригодный генератор вполне успеет зарядить мощную батарею. Если, конечно, вы постоянно не тратите генератор на музыку. Если напряжение генератора меньше 12,6 В, аккумулятор вообще не будет заряжаться. А если такое снижение появится из-за музыки, то она мало того что не заряжает батарею, так еще и завод и проблема севшей батареи будет вопросом времени. Короче, тут тоже надо дать батарее прийти в себя и подзарядиться. Не считайте мощные аккумуляторы неисчерпаемыми источниками энергии).

Музыка не получает достаточно питания, как мне поставить второй аккумулятор?

В общем, вторая батарея, эта тема не дает покоя каждому второму начинающему автозвуковику.

Прежде чем устанавливать второй аккумулятор, нужно сначала четко выяснить, как его ставить, когда, в какие системы и для каких целей.

Делать вторую батарею только потому, что «все остальные так делают» не имеет смысла. Особенно, если второй аккумулятор такой же усталый кислотный, как и первый под капотом.

В первую очередь не забывайте, что кислота при работе выделяет пары всяких неприятных вещей, которые очень вредны для организма, и если вы вдыхаете кислоту в салоне зимой, то действительно рискуете заболеть хроническими болячками. Особенно, если запустить генератор на 15 вольт и почти постоянно кипятить кислоту.

Во-вторых, один мощный аккумулятор всегда лучше, чем два слабеньких под капотом и в багажнике.

В-третьих, если поставить два аккумулятора, они будут работать эффективнее рядом или под капотом, или в багажнике. Любые провода, натянутые между ними, имеют свои потери и генератор всегда будет сильнее заряжать подкапотное пространство и музыка охотнее ест багажник. Ночью, когда машина стоит, аккумуляторы будут стараться соответствовать своему потенциалу, и хорошо, если они будут равными и одинаково бодрыми.

А если у вас в багажнике плохой AGM, то вы легко за ночь долейте кислоту под капот, а утром при попытке завести машину она просто раньше попадет между аккумуляторами, так как стартер будет стараться питаться от более быстродействующей багажной батареи. Да и вообще кислота — слабый помощник для хорошего АГМ. Я перечислил только верхушку айсберга.

При работе двух разных аккумуляторов в общей цепи будет происходить множество типов процессов, которые по большей части будут снижать КПД электроснабжения автомобиля. Для повседневной системы всегда лучше иметь 1 смарт-аккумулятор, чем два сомнительных. Если ставить пару, то хоть дизайн одинаковый.

Специалисты же аккумуляторы в багажник кладут, либо когда одного просто не хватает для их возможностей и поставить более мощный уже некуда, либо когда выкатывают специально для стрельбы. Здесь главное уменьшить длину силовых кабелей при одновременном увеличении скорости нарастания тока и, следовательно, выходной мощности. Но если сетевой шнур короткий, то не обязательно делать его из конского отрезка, а значит, злой ус завязать будет проще.

Об этом стоит подумать, прежде чем ставить второй аккумулятор. Нужна ли она вообще вашей системе? Если да, то какой нужен и как его правильно установить. Не лепите, не подумав.

Как выбрать генератор для системы?

Интересный вопрос, которым задаются многие. Проблема в том, что довольно сложно узнать мощности одной модели генератора. Приложения часто лгут. Еще сложнее предугадать, какая отдача будет у генератора в части взаимодействия с его двигателем. Генератор не выдает свой полный максимум сразу после запуска двигателя. Генераторы имеют характеристики зависимости от отдачи оборотов. Вполне возможно, что генератор будет обеспечивать необходимый ему ток только при высоких оборотах двигателя, а при малых оборотах генератор будет не эффективен.

Но это вовсе не значит, что вам придется ставить под капот целую подстанцию. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет держать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилка, а значит аккумулятор будет комфортнее и усилки будут давать больше мощности. Если в вашей системе падение напряжения не опускается ниже 12,5 вольт и между скачками напряжение успевает восстанавливаться до 13,5-14,2 вольта, то в принципе можно не переживать, это блок питания вполне приемлемый.

В такой системе можно слушать приглушенный и без опаски слушать музыку за рулем. При хорошей мощности батарея восстанавливается достаточно быстро, стоит только убавить громкость звука. Нужен только спортсменам, для которых каждый вольт серьезный + к результату.

Что касается подбора генератора, то я обычно выбираю подачу тока генератора примерно аналогичной сумме предоборудования + 20а к бортовой сети. Учитывая, что они есть в приложении, получается нормальный вариант для повседневного использования. Но это, конечно, немного объективный метод, и рекомендовать его я не могу))

Поставил мощную батарею и генератор. Какой кабель протянуть от аккумулятора к генератору?

Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортовой сети увеличились, то вам нужно будет поменять кабель генератора. Единственное, что я бы посоветовал, не сходить с ума в этом процессе и не бросать толстые силовые шланги. Генератор при всем желании не сможет дать больше того, что на него поставил производитель.

Так что совершенно незачем резать кабель 50 кв для генератора на 100 ампер, даже если у вас мощная система и питание идет на музыку сечением 50мм2. В этом случае достаточно 16-25 мм2. И не забывайте, что большое сечение силового, помимо всего прочего, обусловлено еще и длиной троса, которая в этом сечении не совсем велика.

Также не стоит забывать о заземлении между двигателем и аккумулятором. Часто, скинув шланг с генератора, люди оставляют 4 квадрата стандартного теста. Следовательно, его сила будет бессмысленной.

Также советую учитывать аспекты безопасности. Аккумулятор быстрого запуска и мощный генератор в случае короткого замыкания или аварии (не дай бог) включат провода намного быстрее. Учитывая, что кабель между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей, а кабель, как правило, проходит через всю морду автомобиля, советую продумать маршрут его прокладки, и дополнительно защитить кабель гофра и собственный предохранитель.

В целом еда хорошая, но безопасность превыше всего.

Сейчас точно все проверили, все исправили, все настроили. Счастье, отдых и победа уже совсем рядом!

Но иногда система наряду с отличным звуком воспроизводит всевозможные шипения, гудения и потрескивания. Иногда высота этих шумов зависит от частоты вращения двигателя, иногда нет. Как бы то ни было, это явление называется интерференцией сигнала, и иногда вылечить эту проблему не так-то просто. Но мы постараемся.

Основная проблема в том, что избавление от помех — настолько нудное и неопределенное дело, что на каждом звуковом форуме ведутся многостраничные обсуждения.

Давайте узнаем, с чего начать борьбу с помехами.

1) Первое и самое главное, с чего нужно начать, это проверить межблочные кабели, если в системе установлен усилитель. Некачественный или поврежденный интерблок в первую очередь улавливает малейшие пилюли. Проверяется его целостность и расположение. Он должен располагаться как можно дальше от силового кабеля, кабелей громкоговорителей и, по возможности, других кабелей в автомобиле. Также не помешает проверить тупик, заменив его на заведомо качественный и комплектный.

2) Проверить надежность контактов системы. Плохое соединение само по себе внесет ощутимые искажения.

3) Так же не помешает проверить грамотность подключения магнитолы к блоку питания.

4) Многие радиоприемники оснащены мощным фильтром помех. Это небольшая коробка, через которую проходят силовые кабели радио. Иногда его установка помогает устранить помехи.

5) Если вышеописанное не спасло, то лезем глубже. А точнее под капотом) Все генераторы оснащены шумоподавляющим конденсатором, обычно он находится под защитным кожухом генератора.
Вот он, чуть ниже регулятора напряжения. Пробуем откинуть ремень генератора, заводим машину и слушаем. Если помехи исчезнут, откройте крышку и обратите внимание на наличие и целостность конденсатора. Также стоит обратить внимание на минусовой провод, идущий от двигателя к кузову. При необходимости замените его проводом большего сечения.

6) Проверьте целостность высоковольтных проводов свечей зажигания. Дефект его изоляции может вызвать обрыв на землю и, как следствие, высокий уровень помех.

7) Если ваши усилки берут минус с корпуса, иногда возникают помехи из-за разности потенциалов в корпусе или из-за плохого заземления, в обоих случаях все начинает выравниваться через блокировки, вызывая искажения и помехи. В этом нетрудно убедиться. Просто дерни провода между минусом магнитолы и минусом усилителя и послушай пройдёт наводка или нет.

8) На всякий случай стоит проверить усилители. Выключите блокировки и заведите машину, чтобы послушать. Шум и помехи могут быть вызваны неисправностью усилителя; кроме того, были случаи, когда неисправный усилитель мешал всем усилителям в системе.

9) Владельцам магнитол PIONEER следует проверить целостность предохранителя на массу линейных выходов. Где он находится и как это сделать, вы можете свободно найти в интернете.

10) Очень часто было замечено, что некоторые зарядные устройства для нескольких устройств вызывают серьезные помехи в сети. Если у вас что-то заряжается или работает от прикуривателя, попробуйте его выключить.

На самом деле причин намного больше, и часто обработка треков превращается в многодневные танцы с бубном. Но я рекомендую начать с пунктов выше.

Осталось изучить лишь пару моментов, касающихся обслуживания системы и ее использования зимой.